Nella sua due giorni milanese – apertasi con IfBookThen e conclusa a Meet the Media Guru – Peter Brantley è riuscito a riassumere, in due interventi estremamente diversi, i tratti salienti che caratterizzano questo momento di profondi cambiamenti in corso nel modo in cui gestiamo l’informazione.
Apparentemente, in comune i due interventi avevano ben poco. E tuttavia, con entrambi Peter ha dato un contribuito suggestivo nel processo di chiarimento dei processi in atto, fornendo alcune preziose indicazioni sui potenziali riflessi di questi cambiamenti nel complesso dell’infrastruttura economica e sociale.
Come salvaguardare i libri nel 21° secolo e quale forma avranno domani i luoghi e i manufatti della cultura e del sapere – i temi che contraddistinguevano rispettivamente l’intervento a IfBookThen e quello a Meet the Media Guru – contengono problematiche di ampio respiro che Peter ha saputo illustrare e trattare in maniera chiara ed esaustiva, lasciandoci infine con due importanti interrogativi: il primo relativo alla salvaguardia dei libri e all’identità dei responsabili della conservazione dei prodotti culturali digitali, e il secondo relativo agli “architetti” del futuro luogo “terzo” dello storytelling: la biblioteca (se così ancora vorremo chiamarla).
In merito al primo interrogativo, non è detto che le risposte dovremo aspettarcele solamente da chi nel campo dell’editoria opera in maniera professionale (e il minimo è augurarsi che verranno chiamate a rispondere anche le nuove professionalità del web, ancora oggi in molti casi trattate dall’establishment culturale come un sottoprodotto, reo di produrre informazione “unbranded” e, quindi – sempre secondo l’establishment – di dubbia qualità).
Diversa l’ipotesi di risposta al ruolo di architetti dei nuovi luoghi dello storytelling. E in questo caso, Peter chiama tutti noi all’azione. Gli holodeck – le sale olografiche mutuate da Star Trek – dalle quali Peter ha preso spunto per il suo intervento, non sono più mero frutto della letteratura fantascientifica ma iniziano a configurarsi non solo come la terza generazione dell’esperienza personale digitale, non più come la fantasia personale di alcune menti dotate di fervida immaginazione, bensì come luogo di auto-enactment e di storytelling in un contesto sociale.
L’esempio più immediato, citato da Peter, è da ricercare nel modo in cui è cambiato il gaming e, a tal proposito, Peter cita uno dei nostri prossimi, attesissimi, guru: Jane McGonigall: “L’immagine del giocatore di videogiochi solitario non corrisponde più al vero. Quasi il 65% dei giochi oggi sono a carattere sociale e vengono giocati online o nella stessa stanza con persone che conosciamo nella vita reale”.
In pratica le sale olografiche sono già in parte nel nostro salotto. E secondo Peter, dovranno essere le biblioteche ad offrire le esperienze più complete di una sala olografica, proprio perché le biblioteche sono reali; sono porte d’ingresso all’immaginazione, all’apprendimento, alla condivisione, all’esperienza e a nuove poetiche espressive”.
Infine, accogliamo con entusiasmo l’invito di Peter: “lottiamo insieme per prendere il controllo del ponte di comando (delle sale olografiche). Iniziamo a costruire la nostra sala olografica. Condividiamo la visione di ciascuno di noi”.
Noi vogliamo sperare che Meet the Media Guru sia anche questo…
Alla prossima (anzi al prossimo: Donald Norman è in dirittura d’arrivo a fine marzo. Jane McGonigall agli inizi di maggio. Seguiteci per gli aggiornamenti).

Meet The Media Guru è il programma di incontri con i protagonisti internazionali della cultura digitale e dell’innovazione, nell’ottica di individuare, analizzare e discutere i nuovi trend destinati ad avere un forte impatto sulla vita e sul lavoro, sul modo di relazionarsi e di fare business.

Nato nel 2005, Meet the Media Guru è diventato negli anni un appuntamento costante di dibattito con le voci più rappresentative della cultura new media e dell’innovazione.

Ideazione e realizzazione: MGM Digital Communication/Mattei Digital Communication/

Con il contributo di Camera di Commercio di Milano, Regione Lombardia e Provincia di Milano/

Con il patrocinio Expo / In collaborazione con: Mediateca Santa Teresa / AiEP / Centro Formazione Management del Terziario / Connexia / Consulta della Cultura Confcommercio Milano / Hagakure / Korinami / Media Library / MilanIn / Mixel / Ninja Marketing / Seven Stars Galleria / Thyme / TVN Media Group / Wired

Peter Brantley – Director del BookServer Project di Internet Archive e co-fondatore della Open Book Alliance – il primo ospite della sesta edizione di Meet the Media Guru, popolare appuntamento dedicato alla cultura digitale.

La nuova stagione di Meet The Media Guru si è aperta affrontando un vastissimo capitolo introduttivo riguardante tutta la sfera del sapere, le sue modalità di produzione, di distribuzione, di conservazione.

Qual è il posto degli autori nel nuovo mondo digitale? Quale il loro futuro? Come sarà possibile preservare i propri diritti o come cambieranno questi diritti? Quale sarà il destino della cultura tradizionalmente intesa alla luce delle radicali trasformazioni che il digitale comporta?

E ancora: come dovrebbero essere e quale aspetto dovrebbero avere i nuovi “templi” del sapere condiviso? Quali saranno le funzioni e l’aspetto delle biblioteche di domani?

Peter Brantley è, infatti, una delle voci più autorevoli del dibattito internazionale sul futuro dell’editoria e sulla trasformazione dei media.

Laureato in sociologia, dopo importanti esperienze presso la NYU Press e la California Digital Library, nel 2007 Brantley approda alla Digital Library Federation con il ruolo di Executive Director. La Digital Library Federation è un consorzio no-profit di cui fanno parte importanti ricercatori accademici e alcune fra le principali biblioteche internazionali.

Co-fondatore dell’Open Book Alliance (associazione di editori, autori, bibliotecari e aziende di tecnologia) Brantley è, inoltre, membro del board dell’International Digital Publishing Forum, ente che si occupa di sviluppare gli standard dell’editoria digitale.

Contribuisce regolarmente al blog e alle conferenze promosse da O’Reilly, la più nota società di consulenza e ricerca nel settore dell’editoria.

Il territorio delle province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova si caratterizza per la ricchezza del patrimonio artistico dei capoluoghi.

Testimonianza  di secoli di storia e di cultura, nel fascino tutto da scoprire passeggiando nei centri storici delle grandi e piccole città d’arte e respirando le magiche atmosfere che hanno ispirato poeti, scrittori, musicisti, pittori di ogni tempo e di ogni fama.
I capoluoghi sono dei veri patrimoni storici ed artistici, che offrono, oltre alla meraviglia delle opere d’arte, il fascino spesso intatto delle loro antiche strutture urbanistiche. Passeggiando in questi centri si respira la storia di una civiltà secolare che ha reso illustre non solo la Lombardia, ma l’Italia intera. La grande stagione del romanico, arte lombarda per eccellenza, con le sue cattedrali (S. Michele e S. Pietro in Ciel d’Oro a Pavia) e le sue abbazie mistiche e severe (Abbadia Cerreto); il Duomo di Lodi e poi lo sviluppo originale del gotico a Cremona (con il Duomo), preludio alle fastosità e alla squisitezza del rinascimento lombardo. Sopra tutti Mantova e il Palazzo Ducale, e S.Andrea, e Palazzo Te; ma ancora Pavia con la sua  Certosa, Vigevano con la sua piazza, lo sfavillio dell’Incoronata a Lodi e quindi il gentile barocchetto settecentesco di palazzi urbani e ville di campagna e l’elegante monumentalità del neoclassico asburgico e napoleonico.
E poi i piccoli gioielli, minori solo per dimensioni e per la perifericità: la Lomellina altomedioevale con il disseminarsi di castelli, altere rocche oltrepadane (Montalto, Oramala, Zavatterello) e la medioevale Varzi; la ricca Crema e i centri storici del cremasco (Pandino, Soncino, Castelleone, Pizzighettone); il salotto cortese di Sabbioneta e l’antica abbazia di Polirone a San Benedetto Po, nell’Oltrepo mantovano, il borgo di Castellaro Lagusello tra castelli e colline del’Alto mantovano
L’arte artigianale nella costruzione di strumenti musicali tocca vertici ineguagliabili nella scuola liutaia di Cremona, antica di secoli; altrettanto nobile, ma meno celebre, l’arte della fisarmonica in quel di Stradella.
Alle parole “Vecchia Lodi” gli esperti di ceramica associano lo stile a fiori policromi che caratterizza la scuola lodigiana affermatasi tra Cinquecento e Settecento.

The Orobie Prealps offer a great number of opportunities to lovers of nature and outdoor life.
When the mountains turn green, the hiking season begins along the Orobie trail, a dense network of paths and mountain huts. The most picturesque views of the Prealps can be discovered on foot, stopping at a great number of little tarns along the way.
Some recently opened cycle paths enable bike lovers to visit several of the province’s most interesting parts by bike.
Besides being a haven of peace and relaxation, these mountains offer many more exciting experiences during the summer months, such as climbing, horseback riding tours, golf courses, river and whitewater canoeing.

People who love caving will also find their niche in some of the many caves of these mountains, which are particularly numerous in Valle Imagna.

Le immagini, i testi e i marchi sono tratti dal sito www.turismo.bergamo.it a cura di Turismo Bergamo.

Considerable evidence in the Bergamo region attests to a deep-rooted religious tradition. Witness to this are the many sanctuaries and shrines dating back to past centuries, religious and at the same time artistic symbols.

The most important is the Santuario di Caravaggio, which is the third most visited  shrine in Italy. In the mountains in Valle Imagna stands the Santuario della Cornabusa, located in  a natural rock grotto and one of the places where Bishop Angelo Roncalli, later to become  Pope John XXIII used to come and pray.

His birthplace, Sotto il Monte, still attracts pilgrims from far and near.  As though on a journey back through time, you can see the places where he spent his childhood, the house where he was born, the church where he was christened, the environment in which he grew up until he left to enter the seminary in Bergamo, a seminary which still today bears his name.

Travelling up through the valleys, in Clusone in the Valle Seriana, are some of the most important religious buildings in the Bergamo area: the Basilica di Santa Maria Assunta, dating from the seventeenth century and alongside it the fifteenth century church known as the Chiesa dei Disciplini, with frescoes depicting the life of Christ.

On its façade is painted a ‘Danza Macabra’ or Macabre Dance, dating back to the 1400s and representing the vanity of man. The main square in Clusone is well-known for its  clock by Fanzago, showing the movement of the planets. Built in the sixteenth century it’s still in working order today. Another aspect of Clusone is its folklore.
Its carnival, masques and costumes bring a note of color, light and music to the town.

Returning towards the plains, on the road linking Bergamo and Lecco is the charming Monastery of Pontida:  a well-known destination for pilgrimages  and which houses a group of Benedictine monks.

In the Upper Town, the historical centre of Bergamo, the Basilica of St Mary Major, built in the first half of the 12th century, is a real treasure house, containing many works of art. Next to it stands the Colleoni Chapel, a mausoleum  built on the orders of the Bergamasque military commander – or condottiero – for himself and his daughter Medea.

Very often linked to religious celebrations, Bergamo hosts many folklore events, when people get together and enjoy what the area offers. In Bergamo, starting from 26th August each year, the important St Alexander Fair is held, while a few days earlier the ancient burgh of Santa Caterina – St Catherine -  has its own celebrations.

St Alexander is the patron saint of Bergamo and is remembered by many initiatives: religious, theatrical and gastronomic.

In December Bergamo holds its traditional Christmas markets and stalls are set up in the city centre to celebrate Santa Lucia – St Lucy. She is supposed to bring gifts to children who take letters to the Church of Santa Lucia expressing their particular wishes. This time of year is particularly atmospheric, full of bright lights and sounds.

Carnival too is an important time, a time of high spirits and fun. With both children and adults dressed in every type of costume, and a mid-Lent procession of decorated floats, celebrations end with the Rogo della Vecchia – or Burning of the Old Lady – with an effigy placed on a bonfire to symbolize the passing away of all the city’s problems for the past year.

By tradition Bergamo is closely linked to the commedia dell’arte.
Gli Zanni are the forefathers of well-known characters like Harlequin, the Bergamasque servant, and Giopì and Margì, important male and female characters in local marionette theatres.

Religious faith and tradition: visitors never fail to be surprised by what Bergamo offers.

Le immagini, i testi e i marchi sono tratti dal sito www.turismo.bergamo.it a cura di Turismo Bergamo.

Bergamo area still preserves vast green landscapes where you can practice the most diverse sports. Excursions to the numerous mountains huts and alpine lakes are ideal to spend green holidays.
Not only hiking lovers but also water addicted can enjoy swimming, sailing or surfing the lake, rafting, canyoning or canoeing along the rivers.
While if you like mountaineering,  plenty of rock-walls and drops will meet your desire for adventure. Photoling enthusiast can explore the numerous caves, often enriched with natural concretions. Cycle routes and paths for horse riding lead you to the discovery of the most pristine areas of our territory.

The Bergamo region is rich in thermal waters, the perfect place for a relaxing holiday at one of the many spas, surrounded by a beautiful landscape. To those wishing to indulge themselves in wellness treatments, Bergamo offers many accommodation options at its spas. Sant’Omobono Imagna, Trescore Balneario and San Pellegrino Terme, with their picturesque settings and great number of historical buildings, are the most popular spa destinations of the area.

Sant’Omobono, in upper Valle Imagna, is a favoured summer holiday resort with a great number of sulphur springs in the surroundings. Besides being a traditional spa already promoted by Colleoni, a famous local condottiere who lived in the 15th century, Trescore Balneario offers also interesting art itineraries in the footsteps of Lorenzo Lotto. San Pellegrino Terme, finally, is the main city of Valle Brembana, the cradle of the Art Nouveau style, also famous for the beneficial properties of its springs.

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What is more pleasurable than eating well and tasting typical local dishes? The Bergamo area boasts excellent foods and wines, offering a cuisine which is simple yet at the same time tasty, with unique and original flavours handed down from generation to generation.
The traditional products have reached a very high standard. In fact, of the 30 Italian cheeses whose origins are guaranteed, as many as seven are made in the Bergamo area.
Cheese is the symbol of local gastronomy. Of particular merit are Formai de Mut, produced in the Upper Valle Brembana, Branzi, Taleggio, Formagella from the Valle Seriana and the Valle di Scalve – all of them tasty, healthy, traditionally-made cheeses.
The cheeses of Bergamo are ideal eaten along with the many types of local sausage-type products such as the typical Bergamo salami, sausages for grilling, a type of fat raw bacon known as lardo, and prosciutto crudo, or raw ham from the Valle Seriana.

All, of course, accompanied by a glass of Val Calepio wine, produced from grapes grown on the lower slopes and hills of the Valle San Martino and the Val Calepio. One excellent wine with a rich, aromatic flavour is Moscato di Scanzo, a muscatel delicious both on its own or together with strongly flavoured cheese.
Thanks to the daily menus offered by smart restaurants and characteristic family eateries, it’s possibile to taste the typical traditional dishes of the area, many of which are closely linked to the historical past of the province.
Among the typical dishes of Bergamo are casonsei: a sort of stuffed pasta containing meat, raisins and pears, served with melted butter, sage leaves and bacon. Polenta taragna is a kind of soft maize pudding into which local valley cheeses are melted.
Both of these dishes are rich and filling and reflect their peasant origins.
Other local dishes are scarpinocc, large ravioli-type cheese-filled pasta from a place called Parre, and polenta served with small roasted birds, a dish known as polenta e osei.
Not only does Bergamo offer savoury dishes, polenta e osei is also a cake, a mound of marzipan, hazelnut butter cream and sponge cake, topped by chocolate ‘birds’, and a delight for those with a sweet tooth. Another typical cake, with a very delicate buttery flavour, and with the addition of pieces of crystallized pineapple and apricot is the delicious Torta Donizetti, first prepared in honour of the famous composer Gaetano Donizetti.
The cuisine of Bergamo offers simple yet characteristic flavours. One important ingredient is the extra-virgin olive oil produced in limited quantities in the area between Sarnico and Lovere on Lake Iseo.
This is a beautiful part of the lake, where in characteristic little restaurants you can try delicious lake fish, including trout and char cooked in a variety of mouth-watering ways.
A gastronomic journey, discovering traditional dishes which will delight every palate.

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Bergamo is a city of art whose name is believed to derive from the celtic words berg (mountain) and hem (home) and indeed, Berghem is what the city is still called nowadays in the local dialect.
The collection of works of art and paintings in the Accademia Carrara gallery is one of the most valuable in the world, thanks to famous artists such as Raffaello Sanzio, Tiziano Vecellio, Lorenzo Lotto, Giovanni Bellini, Andrea Mantenga and Giacomo Manzù …but the list of names could go on and on.
The Carrara gallery is, however, only part of the artistic heritage of the city and province.
Take, for example, the beautiful Donizetti Theatre or the precious Donizetti Museum which houses the personal belongings, music scores and manuscripts, and musical instruments of the great opera composer.
The diocesan Museum contains examples of sacred works of art, while the busy Modern Art Gallery in the Lower Town each year organizes important exhibitions by famous international artists.
Upper Bergamo is encircled by walls with four large entrance gates built by the Venetians at the end of the 1500s to protect the town. These walls were never actually used as military fortifications but are now a symbol of Bergamo, a jewel in the crown of the Upper Town.
In the heart of the Upper Town Piazza Vecchia, the Old Square, is overlooked by the Palazzo della Ragione, a beautiful 13th century building and opposite is the town library. A few yards away stands the Renaissance-style Cappella Colleoni, still in good condition today and one of the most interesting examples of the late 15th century architectural style of Lombardy.
On the exterior are porticos designed by Giovanni da Campione and dating from the XIV century, while inside there are valuable XVI century Florentine and Flemish tapestries, a Giotto- ispired fresco depicting the tree of life, paintings by Luca Giordano and Gian Paolo Cavagna and last but not least, the famous marquetry panels by Lorenzo Lotto.
Then there is the Cathedral, whose origins go back as far as the early Christian era. Interesting architectural features of that period have recently come to light and may be admired in the undercroft of the church.
The Upper Town and the Colle – or hill – of San Vigilio can be reached by funicular, a particular type of ‘little train’ that can travel up quite steep slopes thanks to a system of cables. The funicular railways of Bergamo were built between the late 1800s and early 1900s.
The city offers many cultural opportunities, of which the following are but a few: guided tours of historical buildings such as the residences of some of Bergamo’s most illustrious families – the Terzi, Moroni, Medolago Albani and Agliardi families – as well as tours of some parts of the town still shrouded in mystery.

There are scientific exhibitions organized by the archaeological museum, and natural science exhibitions, exhibitions illustrating the history of Bergamo held in the lovely San Francesco cloisters.

Bergamo Film Meeting is a longstanding encounter with the world of the cinema and offers films d’essai, while the International festival of Art Films includes artistic contributions of all kinds. The aim of Bergamo Scienza is to bring science to the notice of the public in general, while Notti di Luce is a series of musical and cultural events held in various historical and atmospheric venues around the town.
The list of events includes also Bergamo Jazz, the Benedetti Michelangeli International Piano Festival and the Bergamo Music Festival.
Moving upwards through the valleys, with their lovely rivers and mountains, in Valle Seriana you come to Alzano Lombardo, and the Church of San Martino- St Martin’s. The furnishings of the vestries were sculpted and inlaid in the workshop of the Fantonis from Rovetta and are real masterpieces of woodworking.
The main town in the upper part of Valle Seriana is Clusone, with its old frescoed streets and famous Clusone Jazz Festival.
Between Valle Brembana and Valle Imagna you can discover Romanesque treasures such as the circular church of San Tomè, which over the centuries has undergone very few changes. A little further on in Clanezzo is a lovely Romanesque bridge.
In Valle Brembana you shouldn’t miss a visit to Cornello del Tasso with its Via Mercatorum, a road which in the Middle Ages provided a link to the Canton dei Grigioni. Famous for its mineral water, San Pellegrino offers a spa and a casino, as well as a wonderful example of Art Nouveau architecture – The Grand Hotel.
Travelling towards the lakes, you encounter Trescore Balneario with its own architectural jewel: the Villa Suardi Chapel with its wonderful frescoes by Lorenzo Lotto, the Renaissance genius.
The lakes entrance visitors with the beauty of their historical town centres and the harmonic effect of the villages on their shores. Lovere, on Lake Iseo, boasts an important artistic heritage in its Tadini art gallery, housing works by a variety of artists, from Bellini to Parmigianino, from Tiepolo to Hayez and Longaretti.

If we continue across the plains, once the realm of farmhouses and fields of maize, in an environment which still recalls the past, we come across the castles of Romano di Lombardia and Pagazzano, the Rocca – or Fortress- of Urgnano and in Cavernago the Castle of Malpaga, parts of which date back to the 13th and 14th centuries. This castle was owned by the great military commander Bartolomeo Colleoni who received there as guests princes and dukes, and King Christian of Denmark with his entire court.

On the plains, where the Rivers Adda and Bembo meet, stands Crespi d’Adda, a masterpiece of urban planning, with its large factory premises and workmen’s village, as well as its Art Nouveau buildings whose contruction began at the end of the 1800s. A small garden town it is now a Unesco heritage site. Not far off and still in working order is the ferry designed by Leonardo da Vinci and which crosses the river at Villa d’Adda.

The Bergamo area has a wealth of great and small treasures, all waiting to be discovered.

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The first lake that visitors come across is Lake Endine, nestled in the Cavallina Valley. Among the green vegetation of its banks, Lake Endine is perfect for relaxation and quiet moments, long walks on foot or by bike, boat trips (motor boats are prohibited) or lying on the grass lawns or small beaches where there are always people sunbathing. Along the road that completes a full circuit of the lake shore (perfect for a bike ride), each village is worth a visit. Some of the most interesting monuments include the Romanesque church of San Pietro in Vincoli (St. Peter in Chains) in Spinone, while San Felice, with its solitary cluster of houses, church, miniscule church courtyard and narrow lane, is one of the most beautiful and intimate of the lake.

The waters of the Sebino, which the province of Bergamo shares with the province of Brescia, is certainly the more “touristy” of the two islands in terms of size, facilities, beaches and opportunities for swimming.
Of glacial origins, like its smaller brother in the Cavallina Valley, the lake has Montisola, the largest lake island in Europe, sitting in its centre.

The Sebino is a genuine tourist “system”, which attracts, particularly during the summer and weekends, a large number of people. Along the Bergamask shore, in addition to swimming pools and well equipped tourism centres, there are about fifteen beaches with perfect conditions for bathing. Visitors from Bergamo, who wish to discover the lake and enjoy its beauty, should take the road that follows the lake from Sarnico, situated at base of the lake where the waters flow into the river Oglio and form an estuary, to the far north end at Lovere and Costa Volpino.

From Sarnico, a well-known holiday place with some of the best examples of Art Nouveau villas in Lombardy, the road alternates lively towns and desolate stretches along which the relationship between mountain and lake is well established.
Towers, ancient churches and castle ruins provide interest along the route. At Castro, a section of rocky coast plummets down a sheer drop into the lake, offering an incredible sight. These cliffs are the “Bogn”, vertical layered rocks, high spires and rocky spurs.

The town of Lovere is a true gem of town planning with wonderful examples of refined architecture and a beautiful porticoed square opening onto the lake. A short distance away, an elegant neoclassical building is home to the Tadini Galley, a surprising art collection housing pictorial masterpieces including the splendid Madonna with Child by Jacopo Bellini (XV century).

A lake trip should always end on Montisola, the green island studded with churches, towers and castles, which dominate the scenery of the Sebino. It can be reached by taking one of the boats that cross the lake (an excellent occasion for spending an entire day sunbathing and admiring the countryside) or one of the boats that travel back and forth between Sulzano (on the Brescia side) and the old fisherman’s village of Peschiera Maraglio.

A popular tour is the pleasant route, on foot or by bicycle, around the island’s perimeter. Other excursions run along the alleys and paths that wind among the olive groves, and a popular destination is the sanctuary of the Madonna della Cerignola, at 600 metres altitude, with beautiful panoramic views.

by Pino Capellini

Le immagini, i testi e i marchi sono tratti dal sito www.turismo.bergamo.it a cura di Turismo Bergamo.

There are more than two hundred peaks in the Orobie Alps – 231 to be precise – which are over two thousand metres high, and many of these are also over three thousand metres. This is an extremely large amount if you consider that they all are concentrated in a relatively small area, bound by the two largest Lombardy valleys, the Camonica valley and Valtellina.
The Bergamask mountains are an extremely popular destination, primarily because the Bergamask people have a great passion for mountaineering and all sports connected to the mountains, in particular skiing, but also because they are the nearest mountains to the vast metropolitan area in the heart of the Padana plain, at the centre of which stands Milan.

For this reason, many of the pioneers of skiing came from the Bergamask mountains. At the start of the twentieth century, when Adolfo Kind (who brought the first “skis” to Turin) had only a few followers, a group of enthusiasts trained with “long wooden boards” on the snow-covered slopes of the upper Seriana valley. They conquered the white expanses with difficulty, climbing from the bottom of the valley with skis on their shoulders.

But to reach the snow-covered slopes, the Bergamask people were helped by the fact that the two main valleys through the Orobie mountains, crossed by the Serio river and the Brembo river, were also crossed by railway lines (unfortunately no longer operating) which made them accessible in all weather conditions. It was these trains that enabled the residents of Lombardy to use the first pistes and great ski slopes during seasons when the snowfalls were much more abundant than they are today.

Cableways were even added to the train service. In fact the two main ski lifts in the Bergamask mountains were those in the San Martino valley to Valcava and the wide Albenza ridge, and in the Seriana valley to Selvino and the ridges of the hills that surround this tourist town, already popular before the arrival of skiers. But the great change in winter sports and their increase in popularity in the Bergamo area occurred half a century ago when, together with tumultuous economic development, Italians began to change their habits.

Today, along the entire range of Bergamask mountains, from the Brembana valley to the Seriana valley and the Scalve valley, there are numerous ski resorts that offer thousands of skiers modern ski lifts with dozens of pistes of every level of difficulty, spectacular trails for crosscountry skiing and routes for ski mountaineering.

And after a day in the open air, there are also plenty of opportunities for relaxation and entertainment, including the hospitality in quality
hotels equipped with wellness areas, shopping, local food and wine tasting, and visits to historic villages and places of art. Days spent in the valleys and mountains of Bergamo pass very quickly.

by Pino Capellini

Le immagini, i testi e i marchi sono tratti dal sito www.turismo.bergamo.it a cura di Turismo Bergamo.

Beautiful Bergamo city. This is how a Venetian traveller in the seventeenth century described the city as he crossed Lombardy.
He had probably already returned to Venice when he put down his thoughts, but still had an image of the city in his mind, as well as his heart, high on the hilltop as he approached from the plain, slowly making out the details among the wonderful profile of spires and bell towers.

This is the same image that today welcomes tourists, even if they have less opportunities than the traveller to stop and admire the view, which is often obstructed by new buildings. But once through the main gate in the walls, dedicated to Sant’Agostino, the city on the hill is just the same as it was four centuries ago. A drinking fountain of white marble and grey sandstone gushing a jet of fresh spring water greeted the tired traveller and was a symbol of the richness and abundance of the city.

Another fountain today attracts the attention of the visitor. It is the one in Piazza Vecchia, a focal point that enhances the proportions of the square, considered one of the most beautiful in the area over which Venice extended its rule.

In fact, some believe that it seems like a theatre stage, such is the perfect balance between the open space, united by the large square paving slabs, and the alignment of the buildings, dominated by the sheer size of the civic tower or Campanone (bell tower).

Like a giant stone exclamation mark, towards which the lines of this well-proportioned area converge, the tower is best admired from the opposite side of the square. Let your gaze roam freely until it is drawn towards the top of the tower, the highlight of this wonderful building.

And looking through the light and shade of the loggia under the Palazzo della Ragione, you can almost make out the stock characters, the immortal Arlecchino (Harlequin) and his crony Brighella, of the Italian Commedia dell’Arte, which according to tradition was created in the Bergamo region.

A stage where history and legends, great personalities and artists accompany visitors on their tour of the city.
You can also change your viewpoint and reach the top of the Campanone with a fast and modern lift.

From here you can admire the wonderful 360-degree view over the roofs, the plain, and the lush green hills beneath the Orobie Alps, and plan your tour of the city, in discovery of its treasures.

by Pino Capellini

Le immagini, i testi e i marchi sono tratti dal sito www.turismo.bergamo.it a cura di Turismo Bergamo.

It is situated at the feet of the Maddalena Hill, to which is possible to approach through a panoramic road from which a wide view on the city and its neighbouring zones is enjoyed, and it’s crossed from the Mella river that comes down from the Valtrompia. Here there are both hilly and flat zones. The city offers to the tourist a wide choose of cultural attractions like “Il foro romano” and “the Tempio Capitolino” of the roman age and naturalistic attractions like the hill of S.Giuseppe.

Milan is always on the move. Nice, wide open, frenzied with activism, it is the richest and most European city of Italy. Lombardy produces itself over one quarter of Italy’s GDP. Milan moreover, counting 1,303,000 inhabitants ( > 7,000,000 if we consider the entire Metropolitan Area of Milan), is well aware of many of its records: among banking finance, stock market businesses, fashion and stylists, prosperous publishing, traditional cabarets, first nights at the Scala, the “Corrierone” that, rather than a newspaper, is an institution. And much more, from the misty charm of the Navigli to the treasures of Brera, of Poldi Pezzoli and of the Cenacolo by Leonardo. And “that sky of Lombardy, so amazing when it’s amazing”, that is, when the wind blows the smog away, is fascinating everyone.

The economy of the region includes industry, farming and tertiary, with small and medium family-based enterprises, as well as big industrial and financial holding companies which are busy with every trade: chemical, pharmaceutical, mechanical, textile. Facilities sector is especially active: finance, professions, tourism.

The whole region in short takes part in the productivity and resources of the Val Padana. There you may find Bergamo: split into two, the lower and modern part, next to the upper part, which is wonderfully enriched with art and architecture. Brescia, the “Lioness” of Italy, according to Carducci in the Reinassance. Como, a touristic, textile and trade center, who gave birth to Plinius. Cremona, the city of Tognazzi and Mina, an elegant core for Romanesque-Medieval architecture. As well as the “City of the 3 T”: Torrone, Torrazzo, Tettone. And then Lecco, on the lakeside, abounding of eight-hundred cultural agitations (the Scapigliatura). Lodi, founded in 1158 by Barbarossa. Mantova, the city of Virgilio, of the Gonzaga and of Mantegna’s frescos (Camera degli Sposi). At last Monza, Pavia, Sondrio, Varese. Every city takes part, each with its natural and artistic wonders, in the same wealthy and industrious climate.

Darfo Boario Terme (dalla voce più antica Garf”, in dialetto “Darf”) è il più popoloso ed importante centro industriale, commerciale e termale della Valle Camonica. Si sviluppa lungo le due rive del fiume Oglio, alla confluenza di questo con il torrente Dezzo, in un’ampia pianura alluvionale, ai piedi di un imponente massiccio roccioso che culmina con il monte Altissimo, ad una decina di km a nord del lago d’Iseo.

Attorno al centro, cioè Darfo, Boario Terme, Corna, Montecchio, si sviluppano a raggiera: Erbanno, Gorzone, Sciano, Angone, Fucine, Pellalepre, Bessimo sup. e Capodilago.

I quattro più importanti rioni della città (Darfo, Boario Terme, Corna e Montecchio) sono compatti fra loro e formano una specie di quadrilatero, al centro del quale si trova la località “Isola”, che prende il nome dal fatto che è situata in un’ansa del flume Oglio.

La superficie comunale e di kmq 36.200 e presenta notevoli dislivelli dal punto di vista altimetrico: dal minimo di Bessimo sup. (m 206) al massimo del Dosso Sparviero (m 1895). I rilievi più importanti del Comune sono: il monte Erbanno (m 1664) e il monte Altissimo (m 1704) a nord-ovest, il Dosso Blussega (m 1810) e il Dosso Sparviero (m 1895) a sud-ovest. La zona presenta strati rocciosi a Montecchio e Corna, ghiaia e sabbia lungo 1′alveo dell’Oglio.

La collocazione geografica di Darfo Boario Terme alla confluenza del torrente Dezzo, proveniente dalla Val di Scalve, nell’Oglio e la presenza dei Monticoli a sbarrare il passo fra la media e la bassa Valcamonica ne hanno fatto, fin dall’antichità, un importante centro militare e commerciale. La zona e stata abitata già in epoca preistorica: le incisioni rupestri, in località “Corni freschi” (Attola) a Montecchio, e quelle trovate in località “Crape-Luine-Simoni” fra Corna, Gorzone, Boario Terme e il lago Moro, sono le prime testimonianze storiche della zona. Sempre in località “Luine” sono stati scoperti reperti dell’età del bronzo; in località “Moia” sono state individuate raffigurazioni di dischi solari e nella zona di “Sorline”, presso il lago Moro, sono state scoperte altre importanti incisioni.

Nell’area “sacra” di Crape-Luine e Simoni, di notevolissima importanza storica, sono state rinvenute alcune iscrizioni nell’alfabeto che alcuni chiamano “nord-etrusco” o “retico”. Sulla collina di Montecchio, già nel 1897, era stata trovata un’importante ascia di bronzo, oggi conservata nel Museo Romano di Brescia, donata da Medoro Caprinali. E’ molto probabile che si riferisca ad una necropoli ancora romana (almeno tardo-imperiale) la notizia della scoperta di “quei tanti cadaveri che di tempo in tempo vengono scoperti nel far delle buche” che si ricava da una relazione anonima del 1808. La necropoli, con tombe “in pietra viva o quadroni fatti d’incastro di terra cotta” farebbe più pensare al periodo tardo-imperiale e non all’epoca barbarica, anche se proprio di quest’epoca (VI-VII secolo) è stato ricco di ritrovamenti il territorio compreso tra Corna e Darfo. La fibula trovata nel 1886 in un campo del beneficio parrocchiale di Darfo, pertinente ad una tomba, fu il primo indizio. Altro materiale particolarmente importante fu trovato a Corna nel 1906 e a questo si aggiunsero le quattro tombe scoperte nel 1939 e nel 1958 presso il Municipio, con un corredo assai vario. Particolarmente significative è stato, infine, nel 1963 il ritrovamento a Erbanno di altro materiale del VI-VII secolo.

Tutti questi ritrovamenti ed altri elementi fanno ritenere che Darfo in tale epoca, cioè tra il VII ed il XIII secolo, fosse divenuto un centro importante, forse ereditando il ruolo avuto da Cividate in epoca romana e quello avuto da Rogno, per il settore religioso, nel periodo alto-medioevale.

Ai piedi del nucleo storico di Erbanno si estende la pianura alluvionale del fiume, oggi densa di abitazioni e di Industrie, ma fino a pochi decenni fa destinata a colture agricole. Alcuni millenni fa tale pianura era sede di un bacino lacustre, che si estendeva dall’attuale lago d’Iseo fino a Cividate Camuno. Ciò è accertato, oltre che dalla natura del sottosuolo, anche dalla presenza nelle incisioni rupestri della zona di inequivocabili strumenti di pesca, quali rudimentali reti e gabbie.

Le rocce affioranti che formano i caratteristici Monticoli sono di arenaria rossa, detta anche “pietra Simona”, dalla località Simoni di Gorzone dove viene cavata dai tempi remoti. La pietra Simona, elemento fondamentale e caratteristico della natura e del paesaggio della bassa Valcamonica (e di Darfo Boario Terme in particolare) è stata, per la sua naturale disponibilità, di base per 1′arte rupestre. La stessa pietra, che ci ha conservato i messaggi del passato, è stata usata anche per costruire castelli, torri, abitazioni, muri a secco e, tutt’oggi, continua ad essere utilizzata nell’architettura minore, nelle panchine, nelle aiuole, negli oggetti artistici di produzione artigianale e nei monumenti.

La pietra Simona e un’arenaria di origine metamorfica di contatto; presenta piani di strato omogenei e dei piani di frattura a 45 gradi. Ha una solubilità dei cementi negativa, è porosa, permeabile e resistente agli agenti chimici. E’ una roccia elastica e presenta una notevole resistenza alla lavorazione. II suo peso specifico e calcolato uguale a 33 q.li/mc e, levigata, presenta una lucen-tezza opaca con venature. La caratteristica che la rende immediatamente riconoscibile è data dalla sua invariabile colorazione rosso-violacea. La versatilità di questa arenaria, nel Medioevo, reggeva la concorrenza dei marmi.

Ha scritto Marcello Ricardi, nel n. 1 della rivista “L’Ogliolo”, che “avere il portale di casa in pietra Simona significava essere una famiglia in vista nelle Vicinie, sia per il proprio censo che per il peso politico. In molti paesi della Valle Camonica tali strutture sono ancora in ottimo stato e spesso portano incisa la data dell’inaugurazione…”. II lavoro dei cavapietre e degli scalpellini aveva e mantiene ancora oggi un carattere artigianale.

I Monticoli hanno più volte protetto la piana di Boario dalle piene del fiume Oglio. II più alto raggiunge m 394.

Il territorio del Comune di Darfo Boario Terme è percorso, oltre che dal fiume Oglio, dal torrente Dezzo, dal Rovinazza, dal Budrio, dal Re, dall’Ogliolo e dal canale idroelettrico Italsider. Fiumi e torrenti hanno causato, fin dai tempi antichi, seri danni con le loro inondazioni. E’ sufficiente ricordare i gravissimi disastri provocati dal crollo della diga del Gleno (1 dicembre 1923) e dall’alluvione del 16 settembre I960.

II Comune di Darfo Boario Terme, in origine, comprendeva il capoluogo, Montecchio, Pellalepre, Fucine, Corna, Boario e Gianico (che si distaccò da Darfo dopo la meta del secolo XVII). Nel 1929 si ampliò con 1′aggiunta dei Comuni già autonomi di Gorzone (con Sciano) e di Erbanno (con Angone) e nel 1959 con 1′aggiunta di Capodilago e di Bessimo superiore, già appartenenti al Comune di Angolo.

Se Montecchio e le scomparse “terre” di Ronco e di Bobiano sono nomi di origine tardo romana, se Corna e Boario sono di derivazione altomedioevale, Darfo, con il suo nome forse di origine germanica (Dorr), è una preziosa ulteriore testimonianza per indicare un’origine longobarda della località.

Darfo Boario Terme e il più popoloso Comune della Valle Camonica ed e stato dichiarato città il 6 ottobre 1968. L’avvenimento è ricordato da una lapide dettata dalla prof. Margherita Biondi che recita: “Insignita del titolo di città – Darfo – onora sua gente operosa e vigile custode – delle patrie virtù – nel fervore di una sempre più intensa attività – 6 ottobre 1968″.

In data 8 maggio 1968, con deliberazione n. 66, il Consiglio comunale decise di mutare la denominazione del Comune in quella di maggior risonanza turistica di Darfo Boario Terme.Tale decisione venne sancita dal Presidente della Repubblica con decreto n. 38 del 28 gennaio 1969.

Sull’etimologia del nome sono state avanzate diverse congetture. Secondo 1′Olivieri il nome è un composto “ad arvum”, cioè”al campo”. Secondo Mario Gallotti deriva dalla voce mediterranea “arbe”, della onomastica fluviale alpina. Altri studiosi pensano che derivi dal tedesco “dorf’ (villaggio). Don Lino Ertani avanza 1′ipotesi che Darfo derivi dalla voce dialettale antica”Garf” (terreno franoso, ghiaioso e sassoso). La pronuncia dialettale e infatti “Darf” e tutto il suolo ove sorge 1′antica Darfo e un cono di deiezione dei torrenti Rovinazza e Re che portarono a valle numerosi sassi e detriti.

Scenario manzoniano di intatta bellezza naturale, nonostante il forte sviluppo industriale (tessile e siderurgico), Lecco è al centro di un paesaggio movimentato e vario: tra lago e fiume (l’Adda, con le sue chiuse leonardesche), dolci colli brianzoli e monti rocciosi come il Resegone. E splendide ville, piccoli centri, castelli….

Como and its lake, 2000 years old (it was founded in 59 B.C.), offers a natural scenario of a calm and brilliant beauty. A mild climate, marvellous villas on the shores, green “mountains rising up from the waters” of a “smooth and level” lake (Manzoni). The city allied with Barbarossa against Milan, though it still keeps massive walls and medieval towers. It can boast, among other things, a strong textile tradition. A majestic Cathedral, shifting from Gothic to Renaissance style. Not far away you may find shining and architectonically valuable towns such as Cernobbio, Villa d’Este and Bellagio.

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Goti, Unni, Ostrogoti, Bizantini… Pavia ha sperimentato nei secoli occupazioni e scorribande. Fiorisce in età longobarda, ma è coi Visconti che realizza il suo massimo splendore. Ricca di chiese romaniche e torri, ospita una della principali Università europee. I simboli tradizionalmente più pregnanti sono il Ponte Vecchio, sul Ticino, e naturalmente la Certosa: gotica, rinascimentale e barocca.

Milan is always on the move. Nice, wide open, frenzied with activism, it is the richest and most European city of Italy. Lombardy produces itself over one quarter of Italy’s GDP. Milan moreover, counting 1,303,000 inhabitants ( > 7,000,000 if we consider the entire Metropolitan Area of Milan), is well aware of many of its records: among banking finance, stock market businesses, fashion and stylists, prosperous publishing, traditional cabarets, first nights at the Scala, the “Corrierone” that, rather than a newspaper, is an institution. And much more, from the misty charm of the Navigli to the treasures of Brera, of Poldi Pezzoli and of the Cenacolo by Leonardo. And “that sky of Lombardy, so amazing when it’s amazing”, that is, when the wind blows the smog away, is fascinating everyone.

The economy of the region includes industry, farming and tertiary, with small and medium family-based enterprises, as well as big industrial and financial holding companies which are busy with every trade: chemical, pharmaceutical, mechanical, textile. Facilities sector is especially active: finance, professions, tourism.

The whole region in short takes part in the productivity and resources of the Val Padana. There you may find Bergamo: split into two, the lower and modern part, next to the upper part, which is wonderfully enriched with art and architecture. Brescia, the “Lioness” of Italy, according to Carducci in the Reinassance. Como, a touristic, textile and trade center, who gave birth to Plinius. Cremona, the city of Tognazzi and Mina, an elegant core for Romanesque-Medieval architecture. As well as the “City of the 3 T”: Torrone, Torrazzo, Tettone. And then Lecco, on the lakeside, abounding of eight-hundred cultural agitations (the Scapigliatura). Lodi, founded in 1158 by Barbarossa. Mantova, the city of Virgilio, of the Gonzaga and of Mantegna’s frescos (Camera degli Sposi). At last Monza, Pavia, Sondrio, Varese. Every city takes part, each with its natural and artistic wonders, in the same wealthy and industrious climate.

Il vicedirettore del TG5 ha presentato il suo libro Adiós.
Il mio viaggio attraverso i sogni perduti di una generazione

Dopo la cena enogastronomica estiva condotta magistralmente da Fabrizio Nonis, Villa San Carlo Borromeo ha continuato a stupire i viaggiatori del gusto con una serata emozionante dedicata a Toni Capuozzo e al suo ultimo libro, Adiós. Il mio viaggio attraverso i sogni perduti di una generazione.

Prima o poi arriva il tempo di lasciarsi alle spalle il percorso che ha segnato le prime esperienze della vita e la prima crescita umana e intellettuale e di dire adiós, come Toni Capuozzo in questo giornale di bordo, testimonianza di un’avventura indimenticabile, un viaggio di “formazione” umana e professionale, che ha segnato la vita e la carriera di un giornalista, inviato di guerra e reporter, fra i più conosciuti e apprezzati della televisione del nostro tempo.

Mercoledì 10 ottobre, dalle ore 20, il vicedirettore del TG5, nel contesto culturale e artistico internazionale di Villa San Carlo Borromeo, ha regalato agli ospiti la testimonianza e il racconto del suo straordinario viaggio.

Tra una bella conversazione, un buon bicchiere di vino e l’ottima carne selezionata da Fabrizio Nonis e mirabilmente interpretata da Aristide De Vita, chef del ristorante The City, e Stefano Sangion, chef dell’Università dei Sapori di Perugia, Toni Capuozzo ha raccontato la curiosità, l’entusiasmo e le illusioni di due giovani che, sul finire degli anni Settanta, sono partiti per l’America Latina, a inseguire il mito della rivoluzione cubana.

Non si conoscevano, se non di sfuggita, e i loro cammini non s’incrociarono mai.
Uno si chiamava Elio, era atterrato in Brasile, raggiunse il Nicaragua per aiutare il Paese appena liberato dalla dittatura di Somoza e approfondire l’esperienza della riforma agraria nicaraguense. Ma quell’impegno non gli parve ancora sufficiente: partì per il Salvador a combattere, da straniero, una guerra civile che avrebbe dovuto portare alla vittoria quello che, per lui, era il fronte giusto. E in Salvador morì. L’altro era Toni Capuozzo. Era giunto in Nicaragua dagli Stati Uniti passando per il Messico e, in un quadernetto, prendeva appunti sul Paese in rivolta. Al suo rientro in Italia, riuscì a pubblicare quel giornale di bordo sotto forma di un lungo articolo: la rivoluzione, quella prima volta, era stata soffocata nel sangue. Quando i sandinisti ripresero a combattere, e vinsero, Capuozzo tornò in Nicaragua, da inviato. Era nato un corrispondente di guerra.

Il ragazzo pieno di sogni e di ideali, in quegli anni di vagabondaggio nell’America del Sud, si trasformò: dinanzi ai tragici errori, alle violenze e ai soprusi della rivoluzione, si accorse che le utopie portano all’indifferenza in materia di umanità, e infine, di fronte alla tragedia dei profughi mískitos scacciati e sterminati dai sandinisti comunisti, varcò il proprio spartiacque, quello che Elio non varcò mai. Questo libro racconta la disillusione che è stata quella di tanti, ma anche la storia di un uomo che si è scoperto giornalista, la sua vocazione a osservare e descrivere la realtà, viaggiare e narrare i luoghi e le persone. E racconta le storie di Elio, di Peter, del Che, di Borges, del Molly Aida di Fitzcarraldo, che naviga sul Rio della Amazzoni, e di tutti i ricordi e i fantasmi di un mondo che non esiste più.

All’incontro, che è stato introdotto da Cristina Frua De Angeli, garbata padrona di casa, hanno partecipato l’autore del libro Toni Capuozzo, vicedirettore del Tg5 e conduttore del settimanale di informazione “Terra!” e Fabrizio Nonis, gastronomo delle carni e volto noto della rubrica “Gusto” del Tg5.

Una serata festosa e unica, nello stile di Villa San Carlo Borromeo, dove arte, cultura e poesia sono state accompagnate alla tradizione enogastronomica. Un appuntamento speciale: ottima tavola e preziose letture in una splendida cornice.

La cena è stata aperta con un aperitivo accompagnato dal prosecco dell’azienda Carpenè Malvolti, mentre i vini abbinati ad ogni pietanza sono stati selezionati dal wine seller Michele Scamacca che ha proposto prodotti delle rinomate cantine Baglio Caruso, Branko, Fattoria Laila, Montaribaldi e Travaglino. Per gli amanti dell’alta pasticceria, non sono mancate le specialità golose del Maître Pâtissier di Villa San Carlo Borromeo, Ranasinghe Rathnasoma, originario dello Sri Lanka. Prima della cena è stato servito un cocktail, e gli ospiti sono stati accompagnati in una visita guidata alla mostra, L’incarnazione del colore e la scrittura della luce. Ritratti di artisti. Ritratti di scrittori. Fotografie, allestita fino al 13 gennaio 2008.

Ai presenti è stato dato in omaggio il libro con una dedica dell’autore.

Michela Pagliarone
Press Villa San Carlo Borromeo
e-mail: redazione.fe@spirali.com
tel. 0532203085 mob. 3495967982

Cena enogastronomica

Teatro di avvenimenti artistici e culturali, luogo d’incontro di scienziati, artisti e imprenditori da varie parti del mondo, sede di un albergo da sogno e di un Museo, set di servizi fotografici, ma sopra tutto scrigno di bellezza e della migliore tradizione enogastronomica, Villa San Carlo Borromeo sorprende e conquista i viaggiatori del gusto.

Mercoledì 1 agosto 2007, dalle ore 20, lo chef delle carni Fabrizio Nonis, volto noto della rubrica Gusto del Tg5, ha guidato magistralmente i commensali in un Primo agosto da grand Gourmet, una serata enogastronomica di spirito internazionale a base di carne… e che carne!

Gli ospiti, dopo aver assaporato pietanze dall’indiscussa qualità organolettica, realizzate con materie prime scrupolosamente selezionate e certificate, hanno fatto a gara per indovinare la tipologia di carne servita a tavola e il giusto sale aromatizzato da abbinare.

Un’autentica scommessa con il proprio palato, un incontro orchestrato sapientemente, dove sono stati combinati tradizione culinaria, ottimo vino, pittura e scultura. La serata prevedeva infatti la visita alla mostra Il bello, l’arte, la scrittura. L’Europa, la Russia, la Cina, il Giappone, allestita nelle splendide sale del Museo. Una cena suggestiva per rivivere l’incanto dei tempi antichi, un evento di grande fascino e dal gusto forte tipico della cucina genuina, in uno scenario unico, tra splendidi saloni affrescati, tessuti preziosi, alberi e fiori sotto il cielo di agosto.

L’istrionico chef-gastronomo Fabrizio Nonis ha fatto del mestiere di macellaio un’arte. Come si trova a dire nelle lezioni accademiche, che tiene all’Università dei Sapori di Perugia, “il macellaio sta diventando un fiorettista, non è più un banale sciabolatore”. “L’importante è sapere coniugare antichi sapori e tradizioni con le tecniche moderne di conservazione e proposta”, spiega Nonis, “ma anche avvicinare il pubblico al consumo di carne, offrendo gli strumenti per riconoscere quella migliore, il modo più appropriato per consumarla, suggerendo tecniche e illustrando peculiarità. Perché la carne non è una merce che si acquista e si porta a casa per consumarla: è un prodotto da valorizzare, un bene prezioso da custodire con cura e trattare con attenzione, perché possa sprigionare le mille sorprese che sa riservare”.

Lo chef Aristide De Vita, ai vertici della brigata di cucina del Ristorante di Villa San Carlo Borromeo, The City, insieme con il collega Stefano Sangion, protagonista di numerosi servizi televisivi, ha proposto piatti tipici mediterranei, con qualche eco lombarda.

I vini abbinati ad ogni pietanza sono stati offerti dalle rinomate Cantine Carpenè Malvolti e Paladin, mentre le specialità golose sono nate dell’estro e delle sapienti mani del Mâitre Pâtissier di Villa San Carlo Borromeo, Ranasinghe Rathnasoma, nato nello Sri Lanka.

A fine serata, sono stati degustati ottimi sigari Davidoff e sorseggiati distillati en plein air, tra le sculture preziose di Ferdinando Ambrosino e le statue neoclassiche del Terrazzo Mediterraneo, scrutando il cielo in attesa della notte di San Lorenzo.

A seguire, musica live jazz e classica nel verde.

Michela Pagliarone
ufficio stampa Villa San Carlo Borromeo
tel. 0532203085 – cell. 3495967982
e-mail: redazione.fe@spirali.com